Главная / Статьи / Как я собирал хронограф. Часть 3. Применяем лазерно-утюжную технологию. Собираем программатор. Программируем контроллер.

Как я собирал хронограф. Часть 3. Применяем лазерно-утюжную технологию. Собираем программатор. Программируем контроллер.

Для того, чтобы загнать прошивку в контроллер нам понадобится программатор. Я собрал простейший, схема которого приведена на сайте:

Для его изготовления нам понадобятся:

кусок текстолита 30x31 мм;
разъем DRB-9F (DRB-9FА) - угловая "мама" для впайки в плату (J1);
резисторы на 4,7кОм – 2шт. (R1 не ставим);
кроватка SCS-14;
источник питания на 5V.
программа Sprint-Layout 6 (ссылка в конце статьи);
шаблон платы для программатора (ссылка в конце статьи).
лазерный принтер;
ненужный журнал с мелованной бумагой;
паяльник;
припой и флюс;
программа IC-Prog 1.05d (ссылка в конц статьи)

Готовим плату.

Вырезаем текстолит в размер 31х30 мм. Это можно сделать с помощью ножовки по металлу (я обхожусь одним лишь полотном) и тисков. Но в последнее время слышу восторженные отзывы о резке текстолита обычными ножницами по металлу. Обязательно попробую.

Далее медную фольгу нужно зачистить от окислов самой мелкой наждачкой (нулевкой), но без особого энтузиазма. В результате из этого

нам нужно получить что-то типа этого

То, что остаются вполне видимые следы от наждака скорее даже плюс, т.к. тонер при переносе лучше зацепится.

Смываем остатки обработки с платы ацетоном. Тем самым одновременно ее и обезжириваем. С этого момента к поверхности платы крайне не рекомендуется прикасаться. Откладываем ее в сторону просохнуть, а сами тем временем перемещаемся за компьютер.

Скачиваем архив Sprint-Layout 6.rar и файл шаблона платы программатора prog-LeX13Strelok.lay (я там только пару мест подредактировал). Распаковываем архив и запускаем файл layout 6.0.exe. В запустившейся программе открываем скачанный файл шаблона платы. Видим перед собой вот это

Теперь достаем наш старый журнал с мелованной бумагой. Мне на растерзание попался старенький «За рулем». В нем я нашел страницу посветлее, где нет рисунков, а только текст и беспощадно вырвал ее. Так как нашему лазерному принтеру может сильно не понравиться бумага из журнала, мы кладем ее поверх обычного листа и делаем загиб за его край. Получившийся бутерброд вставляем в лоток подачи загибом вперед. Лезем в настройки принтера, отключаем режимы экономии тонера и др. Наша задача – сделать так, чтобы краска легла как можно более толстым слоем. Это очень важно!

Возвращаемся к программе, жмем кнопку «Печать». В появившемся окне настроек печати в меню «Слой» убираем все лишнее, оставляем только наш рисунок платы М2. Убеждаемся, что в меню «Масштабирование» слева снизу выставлен масштаб 1:1 и засылаем на печать. Зеркалить ничего не нужно! Получившийся рисунок на мелованной бумаге также не рекомендуется трогать руками. Самое время пойти и включить утюг :)

Берем наш лист и накладываем на будущую плату по месту рисунком к зачищенной меди. Края подгибаем с четырех сторон. В результате наш текстолит оказался зафиксирован в обернутой вокруг него мелованной бумаге. Укладываем все это творчество на твердую ровную поверхность и хорошенько с нажимом проглаживаем утюгом 2-3 минуты. Можно и подольше, но есть риск отслоения медной фольги у некачественного текстолита. У меня такое один раз было. Пришлось все переделывать.

Даем плате немного остыть, после чего снимаем бумагу. Видим, что рисунок полностью (или почти) перенесся на медь. Если бумага плохо снимается, отмачиваем ее под струей воды и с хорошим нажимом прочищаем старой ненужной зубной щеткой (Вы ведь давно собирались приобрести новую :) ). Этот этап обязателен. Мы удаляем непригоревший тонер и остатки бумаги под которой может остаться непротрав. Сушим плату и внимательно изучаем ее под хорошим освещением. Нас интересуют места, где в тонере образовались бреши. Это могут быть какие-то мизерные трещины, разрывы и т.п. От них необходимо избавиться. Для этого используем обычный черный маркер или специальный маркер для плат. Также можно использовать различные лаки, вплоть до лака для ногтей. Аккуратно закрашиваем дефекты тонера на меди и даем немного подсохнуть.

Травление платы.

Травят, как правило, либо в хлорном железе, либо в медном купоросе (раствор оного с поваренной солью). Я пользовался вторым, пока не попробовал первый. Железом больше понравилось. Один только минус – ужасные ржавые пятна трудно отстирываются, так что поаккуратнее, а то огребете люлей от своей ненаглядной :) В качестве ванны для протравки я использую пластиковый пищевой контейнер для микроволновки. Наливаю в него 3 части воды, сверху постепенно засыпаю 1 часть хлорного железа. Тщательно все размешиваю. Внимание! Раствор в результате реакции может довольно сильно нагреться! Берем маленький кусочек пенопласта и клеим его к нашей плате с помощью двустороннего скотча по центру к стороне без рисунка. Опускаем нашу плату в раствор так, чтобы поплавок держал ее на поверхности. Важно вначале хорошенько поболтать плату по поверхности, чтобы она вся смочилась, т.к. пузырьки воздуха могут повлечь за собой непротравы. Ставим в теплое место примерно на полчаса. Проверяем. Ждем, когда вся незакрашенная медь съестся раствором, после чего промываем плату под струей воды. Затем смываем тонер чистой тряпочкой, смоченной в ацетоне или растворителе. Плата готова. Осталось лишь проверить ее на наличие замыканий и обрывов мультиметром и облудить. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, так что держите ссылку http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html

Впаиваем компонеты

Здесь нет ничего сложного, но требуется некоторая сноровка. Информации по пайке в интернете – море. К примеру на том же сайте имеется неплохой ликбез http://chronolite2.narod.ru/soldering.html Так что думаю вопросов не возникнет, но если что – прошу в комментарии. Отмечу лишь пару моментов по расположению на приведенной выше монтажной схеме для исключения разнотолков. Показанные на схеме компоненты обращены к нам на чистой (без дорожек) стороне платы. Дорожки расположены на противоположной стороне текстолита. Обратите особое внимание на ключ на кроватке под микросхему (прямоугольный паз).

Впаивать необходимо четко в соответствии с монтажной схемой (на ней ключ также обязательно отмечен), иначе есть риск неправильно установить микроконтроллер и просто спалить его. Аккуратно вставляем микроконтроллер PIC в программатор (следим за ключами) до упора. Подаем питание 5в на программатор. Для этого можно использовать:

«крону» и стабилизатор питания на 5V;
разъем USB компьютера;
воспользоваться, как я старым ненужным зарядником для телефона, выдающим аккурат 5V. Просто отрезал штекер и впаял провода в программатор.

Питание подаем на выводы, помеченные мною на схеме соответственно плюсом и минусом.

Программирование микроконтроллера

Скачиваем программу для работы с нашим программатором IC-Prog 1.05D (ссылка в конце статьи). Поключаем наш программатор к COM-порту компьютера (RS-232), подаем питание на программатор. Распаковываем и запускаем программу. Далее опишу необходимые настройки для работы в ОС Windows 7:

Переходим в Настройки --> Опции --> вкладка «Общие» и выставляем все в соответствии со скрином

Далее Настройки --> Программатор

Com-порт выбираем, естественно тот, к которому подключили программатор.

Скачиваем архив с прошивками (ссылка в конце статьи), распаковываем. В нем находятся прошивки под базы 50, 64, 100 и 150 мм. Я выбрал вариант под базу 50 мм.

Для программирования микроконтроллера PIC 16F630 необходимо загрузить HEX-файл с прошивкой (Файл --> Открыть файл, находим Chronolite_50mm.hex и жмем открыть) и выставить следующие параметры:

Тип осциллятора – HS,

Галочку в чек-боксе MCLR – снять,

Галочку в чек-боксе PWRT – поставить,

Галочку в чек-боксе CP – снять,

Галочку в чек-боксе CPD – снять.

Все должно соответствовать нижеприведенному скрину. Жмем кнопку с желтой молнией «Программировать микросхему».