Разборка ружья ТОЗ-БМ.
В 1957 году вместо модели Б стали выпускать ее модификацию БМ с повышенными прочностными характеристиками стволов. Это ружье делали 16-го и 20-го калибров; длина стволов - 700-725 мм; вес ружья 16-го калибра - 3-3,2 кг, 20-го - 2,75-3 кг. Сверловка стволов: правого - 0,25 мм, левого - 0,5 мм; иногда 0,5 и 1 мм соответственно. Усилие спуска правого спускового крючка - 1,5-2,75 кг, левого - 1,75-3 кг. Ложа преимущественно полупистолетная, реже - пистолетная или прямая; материал - бук, береза; у штучных ружей - орех. Ружье в рядовом исполнении стоило 43 руб. 50 коп., в улучшенном - 60 руб., в штучном - 82 руб.
В 1960-е гг. вместо БМ стали выпускать модификации ТОЗ-63 (с 1964 г.) 16-го и 20-го калибров и ТОЗ-66 12-го калибра (с 1968 г.). Модель была доработана в направлении повышения живучести; каналы стволов и патронники этих ружей хромированы. ТОЗ-63 16-го калибра имеет вес 3-3,2 кг при стволах 700-720 мм; 20-го калибра 2,75-3 кг при стволах 675-720 мм; ТОЗ-66 12-го калибра- 3,1-3,35 кг при стволах 700-720 мм. Дульные сужения - получок - чок. Ложа такая же, как у предыдущих модификаций. Цена ТОЗ-63 в рядовом исполнении - 55 руб., в улучшенном - 75 руб.; ТОЗ-66 в рядовом - 61 руб., в улучшенном - 81 руб., в штучном исполнении - 126 руб.
В 1974 г. названные выше модификации были заменены новой - ТОЗ-54, которую выпускали серийно вплоть до 1978 года, преимущественно 12-го калибра. Конструкция ружья была отработана под современную технологию, изменены внешние формы модели. Классические формы курковой тулки были заменены ультрасовременными, угловатыми, что значительно ухудшило общий вид ружья. Вес ТОЗ-54 12-го калибра - не более 3,2 кг; длина стволов - 720 мм; дульные сужения 0,5 и 1 мм. Цена - от 90 до 300 руб.
В течение нескольких лет ТОЗ не выпускал курковую двустволку.
В 1986 году производство этого ружья 12-го калибра было восстановлено под индексом ТО3-80. Форму у ружья восстановили старую, классическую. По техническим характеристикам ТОЗ-80 практически одинаково с ранее выпускавшимися образцами.
Курковая тулка любой модификации - это ружье с горизонтально расположенными стволами и наружными курками. Стволы и цевье отъемные; цевье имеет рычажную защелку. Рычаг отпирания расположен сверху. Запирание тройное, ударно-спусковые механизмы смонтированы на отдельных боковых досках; курки с отбоем; длина патронников - 70 мм. Боевые пружины длинные, пластинчатые; нагнетаются они при ручном взведении курков. Гильзы, патроны выдвигаются экстрактором.
Подкладной замок ружья БМ:
1 - замочная доска,
2 - курок,
3 - носок курка,
4 - спица курка,
5 - боевая пружина,
6 - ладыга, 7 - личина,
8 - спусковая пружина (перко),
9 и 10 - шептало,
11 - вырез боевого взвода,
12 - цепочка,
13 - отверстия для крепежных винтов.
Обнаружилось что в латунных гильзах (капсуль центровой) левый ствол даёт осечку 100% случаев.
При этом жевело переваривает на ура (видимо сказывается толщина металла капсуля).
Собственно сам приклад со спусковыми механизмами в данном типе ружей стоят так называемые "замки на подкладных досках".
Откручиваем саморез который крепит скобу к прикладу.
После откручиваем саму скобу, возможно она будет слегка цеплять за первый спусковой крючок.
Вкручиваем болт на левой стороне - он служит для стяжки замков.
Выкручиваем болт на нижней части приклада.
И второй болт. Эти болты крепят пластину со спусковыми крючками.
Отводим в сторону запорный рычаг стволов и откручиваем болт, находящийся под ним.
После чего берёмся за курки (собачки) и аккуратно раздвигаем замки (подкладные пластины) и снимаем их.
После снимаем пластину со спусковыми крючками, она посажена плотно, придётся приложить усилия.
Смотрим на состояние замков (механизмов спуска). Путём протирки ватными палочками, зубочистками и просто тряпочками, смоченными ацетоном, удаляем всю лишнюю смазку.
Смотрим на колодку. А вот тут смазки явно мало. Присутствует ржавчина. Разборки не избежать.
Для разборки колодки выкручиваем болт, крепящий рычаг отпирания стволов.
После этого вставляем в отверстие отвёртку и лёгкими ударами выбиваем ось рычага.
Ось имеет плачевный вид и полностью покрыта ржавчиной. Также ржавы рычаг и запорная планка. Всё это тщательно отчищаем.
В процессе разборки обломил выступ на пластинчатой пружине, рычага запирания.
Для чистки бойков выкручиваем ключиком на 6 направляющие втулки бойков.
Пружинку бойка в случае просадки или поломки (частенько они просто сгнивают от старости) можно заменить любой подходящей, например от шариковой ручки.
Сборку производим как говорят в обратной последовательности. Пластину со спусковыми крючками придётся забивать на место кияночкой или рукояткой отвёртки.
23 Апреля 2015
Автор: AEVE46
6034 просмотров