МР-661 "ДРОЗД" или Пулемёт с нуля.
Часть 2
Начало тут - МР-661 "ДРОЗД" или Пулемёт с нуля. Часть1.
Первое что было сделано, когда всё окончательно собралось - это вставил в верхнюю часть корпуса трубку. Для свободного «одевания» и снятия ствола, получившаяся конструкция стала очень удобной, теперь не надо думать, что при разборе-сборе заденешь стволом плату.
Также вставил такую трубку и на восстановленную нормальную птичку. Трубка пошла опять от швабры уже от другой, но на этот раз спёр с работы (с женой связываться…), их там много было на работе и ещё остались так-что мою покражу никто не заметил. Клеил трубку цианкрилатом (суперклей в маленьких тюбиках практически в любом магазине или большие ёмкости в «модельных» магазинах) с содой (в любом продуктовом обычная пищевая сода). Делаю так: Берутся детальки, которые нужно склеить. Предварительно просто склеиваются, потом сзади не на лицевую сторону по шву наноситься большая капля цианкрилата так-чтобы она ещё захватила и края вокруг слома и сразу же обильно посыпается пищевой содой. Излишки соды сдуваются. И так в несколько слоёв. Следующая капля чуть больше предыдущей и т.д. Если склеиваемое место не будет испытывать нагрузок, то 3-4 слоя такого бутерброда будут держать прочно и надёжно можно и больше слоёв сделать – всё зависит от внутреннего пространства. Для повышенных нагрузок я ещё ввожу в эти слои или стеклоткань, или такую сетку, в быту используется на окнах против комаров и мошек.
или ещё что под рукой есть, даже любой кусочек тряпки сгодится, главное пропитать клеем хорошо. Для совсем высоких нагрузок, там, где бывают и вероятны изломы, в качестве наполнителя, идут гвозди, проволока и т.д. короче всё на что фантазии хватит. Место склеивания получается очень прочным и если потом деталь ломается, то не по месту склейки, а рядом. Также заделываю трещины – но уже по лицевой стороне. На трещину наносится цинкрилат, посыпается сода, сдувается, место склейки шлифуется. Если надо повторяется ещё несколько раз. Потом всё краситься и если зашлифовано на совесть, то после покраски Вы эту трещину не найдёте.
Вот для примера: у этого товарища были отломаны ноги от постамента и главное его достоинство у … основания. Достоинство и ноги были рассверлены изнутри 0,5мм сверлом (толще сверло не стал брать уж больно нежное это место, как представил, что мне там сверлят – брр…) и вставлены металлические проволочки, а стыки проклеены ошкурены и после затонированы акриловыми красками. Но увы из-за цензуры достоинство Вы не увидите.
Теперь ему импотенция не грозит!
Можно тоже самое делать и с эпоксидкой и другими клеями, но основное преимущество цианкрилата быстрота высыхания! После нанесения соды он моментально высыхает (эпоксидку приходиться долго ждать), за счёт хорошей текучести проникает во все мелкие трещины (эпоксидка да и другие клеи не обладают такой текучестью) да и склеиваемые детали крепко держит. Предупреждение – при смешивании с содой цианкрилат выделяет какое-то количество тепла и вполне возможно коробление совсем уж тонкого пластика. Обращаться с ним надо очень аккуратно пальцы между собой и к деталям приклеиваются на раз! Да и ароматы у него не айс, насморк пробивает на ура. Как говорил герой фильма «Джентльмены удачи»: -Хороший цемент…
Ещё один совет в тюбиках по 100рэ и в тюбиках по 20рэ налит один и тот-же цианкрилат - не видитесь на рекламу, что этот красивее прочнее и лучше – налито и там, и там с одной бочки и в одной и той-же стране Китае! Да и с гелем эта технология не работает, только с обычным жидким цианкрилатом.
Далее по Дрозду: теперь у меня была верхняя крышка корпуса, со вклеенной трубкой, рукоять переноса, отпиленная часть вивера, а также готовое цевьё. Надо было как-то всё это скрепить. Шурупов, винтов нигде видеть не хотелось – хотелось простую и быстро разборную конструкцию, как у калаша – раз, два, три и всё разобрано и также обратно. На стволе от «Петра» была замечена резьба под крепление этого самого ствола к корпусу стокового Дрозда. От неё и начал плясать… Где-то была найдена втулка с такой-же внутренней резьбой как на стволе, вход пошёл также надульник от заводского 661-го.
Втулка
=Накатка= на втулке это кусочек крупной шкурки наклеенной на втулку и покрашенная краской.
К надульнику была приклеена пластиковая пластина шириной с цевьё, а в цевье внутри были приклеены 2 полоски пластика, по которым этот самый надульник бы легко заезжал в цевьё. Вот тут-то я пожалел, что уже покрасил весь пластик - клей отваливался вместе с краской слоями, пришлось места приклейки смывать растворителем.
После подгонки и теперь уже окончательной шлифовки ещё раз всё покрасил и отполировал. Получилась такая конструкция: Ствол, закреплённый на части с рукоятью пропускается сквозь верхнюю крышку далее навинчивается гайка потом всё это прикладывается к цевью и надевается бывший (а теперь часть корпуса) надульник.
Встал следующий вопрос – как закрепить надульник, чтобы он не съезжал вперёд. Было замечено что при открытии этой самой крышки она уходит вниз, а потом откидывается вперёд, решил использовать эту крышку как замок. Для этого к приклеенной пластине надульника снизу приклеил вот такую ступенечку.
И теперь крышка в закрытом положении не даёт надульнику сдвинутся вперёд, а если её сдвинуть вниз, то надульник легко вынимается.
Крышка в верхнем, закрытом положении.
Вот как это работает в картинках:
Вставляем в паз
Задвигаем
Всё задвинуто до конца, крышка закрыта, надульник зафиксирован.
Верх с низом после этих переделок разбирается просто и легко, но ещё не совсем, чтобы сосем всё было хорошо надо освободить соленоид от платы, то есть между цевьём и частью с рукояткой поставить разъём. Я поставил 2 разъёма по одному подаётся напряжение на соленоид, а по-другому напряжение уходит в приклад там коммутируется на выключателе и оттуда-же приходит обратно.
Сейчас объясню: т.к. собирался ставить второй источник питания, то надо было развязать их между собой, то есть где-то должен стоять переключатель. У меня он стоит над затыльником приклада. Место его установки в процессе сборки менялось 3 раза. Сначала был в цевье, но из-за обилия доп. проводов убрал его оттуда. Потом 2 раза переезжал по прикладу. Где сейчас стоит, по-моему, самое удобное место. Приклад пришлось здесь нарастить под размер выключателя. Наращивал картоном, слоями, слои пропитывал цинкрилатом, все неровности выводил цинкрилатом+сода. Потом шлифовка и покраска.
Вид сбоку
После выключателя поставил «щеку» и получился нормальный, завершённый вид приклада.
У переключателя есть подсветка, которая не даёт забыть отключить питание и ещё она своеобразный индикатор. Если батарейки стоят в отсеке и выключатель включен в нужное положение и он не горит то можно даже не включать вольтметр – батарейки разряжены.
У меня он на 4 положения:
0 всё выключено
1 включает аккумуляторы в цевье.
2 включает аккумуляторы в прикладе.
3 включает разъём в прикладе, на который можно подать напряжение от любого внешнего постоянного источника. Например, от авто аккумулятора, правда напряжение на плате будет меньше чем хотелось бы (чуть-чуть упадёт скорострельность), но плата Деструктора стабильно работает в диапазоне напряжений питания от 9 до 24 В.
Напряжение с разъёма подаётся через такую плату. На ней можно выставить стабилизированное напряжение выхода - 18 вольт у меня.
Регулировать напряжение можно сдвинув щеку приклада.
Кстати в прикладе прячется мини вольтметр для контроля напряжения подающегося на плату. Идея пришла внезапно и вдруг, после просмотра одного из сайтов, где эта штуковина продаётся. Больная голова рукам покоя не даёт!
Работает не всегда, а только тогда, когда нажимаем на кнопку, расположенную рядом.
Очень удобно – сели АКБ в цевье лёгким движением руки переводим на АКБ в прикладе, а если уж и там сели подключаем к любому блоку питания или к АКБ авто. А по вольтметру всегда можно проконтролировать напряжение на батарейках.
Ещё раз картинка с расположением всей электроники в прикладе.
Совершенно случайно нашёл вот такую штуку.
Это модератор.
Глушит одиночные выстрелы очень даже неплохо, но при стрельбе очередями всё равно звук громкий.
В таком варианте – новая плата, 18 вольт питания, 50мм ствол, сжатый воздух этот Дрозд получается разогнать до 220м/с. Такую скорость я видел при одиночной стрельбе, при стрельбе очередями мой хронограф не успевает сработать. Разгоняется он регулировкой соленоида. Но с такими скоростями шары начинают вести себя не очень адекватно – попадают не туда куда я хочу, а куда им надо. Конечно всё это можно компенсировать скорострельностью (напомню - 400-600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000 м/с на ваш выбор) – хоть один да попадёт. Но расход воздуха просто убивает – если постоянно качать этот баллон на пострелушках Шварцнегером станеш. И шариков ведро надо. Я успокоился на 150 м/с и настрелятся времени хватает и бутылку любую крошит. Для таких скоростей клапан тоже доделан по методу 654-го (МР-654К) – расточены 3 отверстия.
На фото выше Дрозд с моим бункерным магазином. Бункер сделан процентов на 80. Пока использую стандартный бункер.
Когда беру его с собой обычно достаю его из багажника в последнюю очередь. Когда всем надоедают пистолеты, револьверы и винтовки.
Народ сразу оживляется: Внешний вид внушает уважение. Его возможности возбуждают: перекрошить ящик бутылок в труху на расстоянии 15-20 метров за 30 секунд - запросто, перепилить доску тоже не проблема. Кайф от его скорострельности невообразимый.
Но ни в коем случае нельзя показывать, как переключать скорости на нём – получается не стрельба, а постоянная настройка. Каждый начинает пробовать – а что будет если выставить 2000 или, а как он на 400 стреляет … У меня обычно или 800 или 1000 стоит этого хватает за глаза.
Те прицельные, что стоят на нём позволяют стрелять ну, наверное, до 20 метров, шары летят гораздо дальше. Оптика, что встроена в ручку (таскать за неё очень удобно) работает метров на 15-20 максимум. Лазер, наверное, можно и дальше 20 метров увидеть, но надо-ли это для этого пулемёта? Для дальних выстрелов предназначены винтовки. А коллиматор на нём никогда в поле не выезжал.
Когда доделаю бункер покажу.
13 Октября 2017
Автор: aae
1628 просмотров